Мода на живые изгороди, как на чисто декоративный элемент оформления внешних границ и внутреннего пространства приусадебных участков пришла к нам с Запада. Эффектные книжные иллюстрации цветущих рододендронов и форзиций, аккуратно подстриженных бордюров из самшита и лавровишни, живого подобия монолитных стен из боярышника и фигурных композиции из вечнозеленой жимолости произвели неизгладимое впечатление на отечественного садовода, не избалованного подобными изысками в силу многих причин.
В деревнях испокон веков границы обозначались плетнями, кто был побогаче — возводил глухие и высокие заборы. Живые изгороди считались уделом аристократических садов и парков, а позже в более «демократическом» виде они стали неотъемлемой частью городского озеленения. Однако линейные посадки древесных и кустарниковых пород имели свое достойное применение не только на городских бульварах и в скверах. Закладка лесозащитных насаждений по границам больших территориальных объединений (промышленных плодовых садов, дачных кооперативов и товариществ, домов отдыха и санаториев) имела довольно существенное практическое значение, незаслуженно забытое в настоящее время. И дело здесь не только в создании благоприятного микроклимата в основной период вегетации растений.
Связано это было, прежде всего, с суровыми реалиями русской зимы. Ведь одним из основных факторов зимних повреждений, например плодовых растений, являются не только низкие отрицательные температуры сами по себе (или их резкие перепады), но и иссушающее действие сильных господствующих ветров, которым подвержены в первую очередь высокорослые деревья и кустарники, расположенные на открытых пространствах. Похожая картина наблюдается и во время весенних заморозков, когда повреждающий эффект многократно усиливается отсутствием так называемых ветроломных линий, встающих на пути движения холодного воздуха.
Вместе с тем было установлено, что защитное влияние ветроломных посадок распространяется на глубину площади сада, равную тридцатикратной высоте этих насаждений. Таким образом, под защитное действие двухметровой стены живой изгороди (даже когда она находится в безлистном состоянии) попадает полоса сада протяженностью от нее в 60 (!) метров. Такой пример является наглядным доказательством тому, что практику возведения живой защитной стены по внешним границам крупных участков необходимо не только возродить, но и всемерно поддерживать силами владельцев дачных участков или просто жителей сельских населенных пунктов.
Известно несколько схем для устройства рекомендуемых садозащитных насаждений.
Вариант 1. Изгородь формируется из двух рядов, расстояние между которыми составляет 1 м. Внешний ряд периметра представлен хорошо переносящими обрезку породами, высаженными в ряду через 0.5 м друг от друга. К таким породам относятся: карагана, ель, боярышник, сирень, ирга, лещина, арония, бузина, клен Гиннала (приречный). Внутренний ряд составлен из деревьев, высаженных через 1 м. Породный состав выбирают таким образом, чтобы с течением времени деревья можно было бы удалить через одно. В качестве основной породы можно использовать липы, клены, ясени, орех (в зависимости от зоны – грецкий, серый, черный, маньчжурский), а также плодовые деревья, такие как груша лесная, уссурийская, яблоня сибирская ягодная или любая из форм яблонь-ранеток.
Крайне нежелательно для основной породы брать березу в виду появления обильного самосева и, как считают, отрицательного влияния посадок из березы на рядом растущие деревья плодового сада. Следует также сделать исключение и для клена ясенелистного, который своим агрессивным самосевом со временем полностью заглушит все остальные породы. А вот для подгоночной культуры быстрорастущие деревья клена ясенелистного подходят как нельзя лучше, как, впрочем, и мужские экземпляры тополя. В случае посадки в качестве подгоночной культуры саженцев тополя, которые часто подвержены заражению цитоспорозом, бактериальным раком и появлению тополиной моли (особенно тополь бальзамический), для внешнего ряда стригущихся кустарников рекомендуется использовать саженцы бузины красной, производящей обеззараживающий эффект.
Вариант 2. Представляет собой три ряда насаждений, обеспечивающих более надежную защиту. Расстояние между рядами кустарников составляет 0.7 м, а между вторым рядом кустарников и деревьями — 1.3 м.
Кустарники высаживаются в шахматном порядке через 0.7 м в ряду. Причем первый, внешний ряд периметра, может быть составлен из хорошо стригущихся пород, представляющих так называемый парадный фасад, а для второго ряда можно использовать, кроме вышеперечисленных растений предыдущей схемы, свободно растущие кустарники жимолости татарской, лоха, облепихи, шиповника, рябины обыкновенной в кустовой (многоствольной) форме.
Деревья высаживают через 1.5 м в ряду. Породный состав и принцип прореживания аналогичен варианту 1.
Вариант 3. Рекомендуется для совершенно открытого местоположения участка. Схема посадки и подбор пород двух рядов кустарников аналогичен варианту 2. Деревья сажают в шахматном порядке через 1.5 м в ряду. Расстояние от ряда кустарников до первого ряда деревьев, в котором используют основные породы, составляет 1 м. Расстояние между рядами деревьев должно быть не менее 1.3 м, причем, второй, крайний ряд деревьев, со временем убирают, поэтому для него подбирают только быстрорастущие подгоночные породы.
Вариант 4. Предусматривает закладку стригущейся или свободной растущей живой изгороди там, где сад нуждается в небольшой защите от ветра — с южной или западной стороны. Растения кустарников высаживают по схеме 0.85 Х 0.85 м. Из пород для формировки хорошо подходят ель и сирень обыкновенная, для выращивания в свободной форме – лещина, ирга, калина городовина, пузыреплодник калинолистный, сирень венгерская. Возможна комбинация из двух пород: один ряд — свободно растущий орешник, другой — стригущиеся растения аронии черноплодной, обладающие фитонцидным действием.
Вариант 5. Рекомендуется для участков с дефицитом свободного места, когда однорядная посадка должна образовывать снизу доверху плотное, непроницаемое для ветра ограждение. Для этого идеально подходят растения ели или пихты, высаженные через 1 м.
Следует обратить внимание, что ни в одной из приведенных схем, как впрочем, и ни в любой другой грамотно составленной схеме подбора породного ассортимента растений для живой изгороди, вы не встретите смешанные посадки широколиственных и хвойных деревьев. И дело здесь вовсе не в соблюдении правил внешнего восприятия таких совместных посадок (они, кстати, не запрещают одиночное размещение плакучих листопадных форм на фоне группы вечнозеленых хвойных), а в элементарной потере декоративности хвойных растений, которые «охлёстываются» ветвями растущих рядом листопадных деревьев, теряя хвою и образуя голенастые бреши в кроне.
Живая изгородь на садовом участке
Прежде чем приступить к подбору растений живой изгороди для небольшого по площади участка необходимо решить для себя несколько первоочередных задач. Во-первых, для каких целей создается живая изгородь: будет ли она выполнять только функцию элементарного ограждения или же для вас также важны степень и признаки ее декоративности. В зависимости от соотношения этих требований надо определиться: будут ли растения содержаться в свободнорастущей форме или вас более привлекает строгость конфигурации стриженных насаждений; какая высота должна быть у растений и как долго вы готовы ждать воплощения в жизнь заданных параметров; какой из элементов декоративности вы ставите на первое место – обильное цветение, аромат, эклектичное или строгое сочетание цветов, цветовые предпочтения в начале вегетации, в период цветения и в момент осеннего расцвечивания листьев и т.п. вплоть до сугубо личных ассоциаций, связанных с какими-либо воспоминаниями или полученными когда-либо впечатлениями. Однако это еще не все. Теперь предстоит самое главное – при выборе растений, предназначенных для выполнения определенных вами функций, внимательно изучить их биологическое соответствие не только этим функциям, а, следовательно, и агротехнике последующего содержания, но и климатическим условиям данной местности.
Увлечение дорогостоящими и, увы, широко рекламируемыми в настоящее время породами и саженцами южного или даже западноевропейского происхождения почти всегда связано с риском их вымерзания в условиях сурового климата большинства регионов России.
Отчаиваться из-за того, что не сможет вас порадовать своим феерическим цветением форзиция промежуточная или, скажем, смородина кроваво-красная, все же не стоит, поскольку в средней полосе России для устройства живой изгороди могут с успехом быть использованы традиционные и не менее декоративные растения нашей зоны.
Живой забор за один день
Начнем с наиболее простого и быстрого способа изготовления живой изгороди, который более подходит как временный вариант, например, для участка, находящегося под застройкой. Для этого незаменимой породой является хорошо всем знакомая ива.
Ботанический род Ива объединяет около 600 видов, каждый из которых, в свою очередь, имеет множество разновидностей, в том числе и вегетативно размножаемые декоративные формы. Но здесь речь пойдет о самых обычных представителях рода, чьи черенки найти и заготовить не представляет большой сложности, но уже буквально с первого дня посадки которых, вы получите достаточно прочное ограждение. К таким видам относится, в первую очередь, ива остролистная – одна из самых малотребовательных к условиям произрастания ив, также известная как шелюга красная, краснотал и верба красная. Побеги именно этой ивы издавна использовались на Руси в христианской обрядности на Вербное воскресенье.
Из других широко распространенных в России ив, пригодных для создания живой изгороди, также можно использовать: белотал (ива трехтычинковая, миндалелистная), чернотал (ива пятитычинковая), иву пурпурную, иву прутовидную (конопляную). В Сибири и на Дальнем Востоке произрастает близкий к иве остролистной вид — ива росистая (шелюга сибирская). Все вышеперечисленные виды обладают высокой морозостойкостью, неприхотливостью, долговечностью, хорошо переносят стрижку, быстро растут (за исключением чернотала), устойчивы к переувлажнению почвы и являются отличными медоносами, дополнительно привлекающими насекомых-опылителей на садовый участок с самой ранней весны.
Среди перечисленных представителей рода не упомянуто два вида, о которых надо особо оговориться. Так, ива белая (серебристая), более известная как ветла, вырастает в огромные 25-30-метровые деревья, что, естественно, ограничивает ее использование при создании многолетних живых изгородей. Изгородь из представителей второго вида – ивы ломкой или ракиты — при всех своих положительных декоративных и агротехнических качествах не будет обладать достаточной прочностью.
Под посадку по заранее протянутому шнуру или разметке перекапывается полоса земли шириной и глубиной не менее 50 см. Затем по той же линии через 1.5-2.0 м вбивают ряд толстых кольев, соединенных между собой поперечными жердями, для подвязки укорененных побегов. Высота кольев зависит от длины черенков и может доходить до полутора метров. В случае посадки очень длинных, двухметровых побегов (т.н. кольев) рекомендуется более высокая опора с двумя рядами поперечных жердей.
Сильные однолетние побеги ивы вертикально высаживаются в хорошо разрыхленную землю вдоль опоры через 10-20 см. Побеги заглубляются на 30 см и в местах соприкосновения с жердями прочно к ним привязываются.
Для создания более прочной изгороди схему закладки можно несколько усложнить. Для этого черенки высаживаются в два ряда, расстояние между которыми составляет 30-50 см. В каждом ряду через 10 см побеги размещаются следующим образом: первую пару располагают наклонно друг к другу под углом к земле примерно в 60 градусов. Затем идет одиночный побег, посаженный вертикально, после которого — опять наклонная пара побегов и так далее. Старайтесь высаживать побеги так, чтобы в каждом ряду вертикальный побег находился напротив вертикального, а каждая наклонная пара аналогично соответствовала другой паре. В месте соприкосновения пары наклонно высаженных побегов их привязывают друг к другу и выше этого места несколько раз переплетают. Для придания изгороди большей прочности все побеги под-вязывают к горизонтальным опорам. Следует отметить, что при такой схеме изгородь имеет почти законченный вид, но интенсивность отрастания наклонно высаженных побегов будет более медленной.
Для посадки лучше всего использовать предварительно заготовленные с осени однолетние побеги, хранящиеся в подвале или под снегом. Черенки можно нарезать и незадолго до начала вегетации. Побеги, вышедшие из покоя, укореняются гораздо хуже. Вообще замечено, что лучшей укореняемостью, по сравнению с заготовленным в течение зимы посадочным материалом, обладают одревесневшие черенки, нарезанные именно сразу после листопада или же перед началом вегетации.
Вместо вертикальных кольев опоры штакетника можно также использовать высажен-ные через 1 метр годом раньше побеги той же ивы или тополя. В этом случае размещаемые между ними черенки подвязываются к уже отросшим за год побегам второго порядка, и в последующем не возникает необходимость убирать ставшую ненужной опору с жердями.
Уход за такой живой изгородью заключается в осенней подрезке побегов на выбранную высоту, замене непринявшихся черенков и, для придания большей прочности, переплетении новых побегов между собой. Укоренение черенков ивы, как правило, почти стопроцентное и для этого даже не требуется применение регуляторов роста.
Строгость форм живых стен и бордюров
Ничто так не украшает сад как достойное обрамление из аккуратно подстриженной жи-вой изгороди. И если вы хотите в течение всего года любоваться правильными очертаниями своего участка, то выбирать под закладку формованной живой изгороди следует растения, хорошо переносящие обрезку.
Вне конкуренции здесь выступают вечнозеленые хвойные растения, точнее те породы, которые в целом отвечают вышеуказанному требованию — ель, туя, кипарисовик и тис, поскольку ни сосна, ни пихта обрезку не приемлют.
В отношении можжевельника и лиственницы (единственного среди хвойных пород дерева с опадающей на зиму хвоей) надо сказать особо. Хотя они хорошо реагируют на обрезку, их лучше всего использовать в групповых композиционных посадках. Путем жесткой формировки лиственнице можно придать подобие стройного кипарисового дерева, а разнообразные по форме кроны можжевельник своей хороши сами по себе, но могут быть искусно подкорректированы секатором садовника.
Начнем с ели – этой, прямо скажем незаслуженно забытой культуры для создания практически непроходимых живых изгородей высотой до 5 — 6 м. Все виды ели отлично переносят стрижку, хорошо отрастают, благодаря своей теневыносливости сохраняют ветви нижней части кроны до самой земли и рекомендуются в качестве лучшей защиты карликового плодового сада от ветра. Интересно, что за способность ели обыкновенной (или европейской) противостоять лютым морозам и снежным заносам с семидесятых годов 19 века в России её специально высаживали вдоль железнодорожных путей.
Вечнозеленые растения ели сохраняют высокую декоративность в течение всего года. Они удачно сочетаются и с изумрудным газоном, и снежным покрывалом, чрезвычайно эффектны как на фоне бревенчатых срубов, так и новомодных кирпичных особняков. Следует, однако, учитывать, что на растения ели обыкновенной отрицательно сказывается почвенная засуха и низкая влажность воздуха, поэтому при размещении этой культуры предпочтение отдается северным областям средней полосы России. Другой особенностью ели является ее замедленный рост в первые годы жизни.
Близкими родственниками ели обыкновенной являются ели североамериканского происхождения — ель колючая и ель Энгельмана, хотя наибольшее распространение в культуре получили серебристые и голубые их разновидности. По своей декоративности североамериканские ели стоят среди хвойных пород на первом месте. Они характеризуются высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью и способностью расти на различных по механическому составу, богатству и влажности почвах, вплоть до заболоченных и затопляемых паводковыми водами участках. Следует также отметить ветростойкость ели колючей и ели Энгельмана и их наибольшую устойчивость из всех хвойных к дыму, пыли и копоти.
Молодые растения ели колючей великолепно переносят стрижку и формировку в массивах живых изгородей, однако по сравнению с елью обыкновенной характеризуются еще более медленным ростом. Единственным, пожалуй, крупным недостатком голубой разновидности колючей «американки» является потеря с возрастом явной выраженности сизого оттенка хвои. Вероятно, это связано с увеличением к этому времени длины годовых приростов, поскольку такая же картина наблюдается и у молодых растений при избыточных дозах азотных удобрений, вызывающих интенсивный рост побегов. К сожалению, посадочный материал ели колючей, необходимых для закладки живой изгороди стандартов, в настоящее время стоит непомерно дорого. Поэтому все же гораздо проще воспользоваться 3 — 4-летними сеянцами обыкновенной ели, растущими на открытых опушках и вырубках. В умеренном климате пересадку осуществляют глубокой осенью, в более северных районах ее лучше производить ранней весной, сразу после оттаивания почвы. В любом случае надо выбрать такой момент, когда верхний слой почвы еще сильно переувлажнен и по консистенции представляет собой подобие густой жидкой грязи. Поверхностно расположенную корневую систему ели в этом случае даже можно не выкапывать, а просто аккуратно извлечь из земли вместе со всей корневой мочкой. Категорически недопустимо подсушивание корневой системы саженца, даже если он вырыт с большим комом земли.
На постоянное место ель высаживают на расстоянии 1.0-1.5 м в ряду. Ямы под посадку достаточно вырыть по ширине диаметра корневой системы и глубиной не более 18-20 см. При посадке почва должна быть рыхлая, без комков, с достаточным содержанием элементов питания.
Стрижка живой изгороди из ели должна быть регулярной и обязательной по нескольким причинам. Во-первых, только таким способом можно достичь высокой декоративности насаждений, а во-вторых, исправить недостатки запущенных еловых (и вообще всех стригу-щихся хвойных) посадок бывает очень сложно, поскольку подрезка древесины старше 3-х летнего возраста (толщиной в диаметре более 5 см) может привести к гибели растения. Поэтому ежегодно зимой подрезают сверху и с боков верхнюю треть однолетнего прироста, доводя высоту изгороди до 2 — 3 м и в дальнейшем поддерживая ее в этих пределах.
Примечателен еще и тот факт, что в еловых живых изгородях легка в осуществлении правильность прямоугольной формировки, тогда как при использовании всех остальных хвойных растений (о которых пойдет речь ниже) лучше придерживаться трапециевидного профиля.
По сравнению с елями, живая изгородь из тиса (как ягодного, так и дальневосточного) и представителей семейства кипарисовых (туи западной и кипарисовиков) смотрится более изысканно. Подобная декоративность достигается благодаря плотной архитектонике кроны этих растений. При этом существует множество ботанических разновидностей по форме кроны, окраске хвои, а у кипарисовых еще и по ее чешуевидному рисунку. Таким образом, у вас появляется возможность поэкспериментировать с цветовым решением изгороди и ее фактурным восприятием.
Однако растения тисса, кипарисовика и туи растут очень медленно и для получения пол-ноценной живой изгороди, например, из двухлетних саженцев вам придется набраться терпения и лет десять подождать. Высаживают растения в подобного типа изгородях более плотно: тую и кипарисовик через 50-70 см, тисс не более чем через 50 см. Приступать к формировке следует с момента смыкания кроны рядом растущих растений. Причем, кипарисовые обрезают рано весной, а тисс – в конце лета. Особое внимание следует уделять регулярной формировке живых изгородей из туи, поскольку исправить запущенные и оголенные снизу насаждения за счет сильной омолаживающей обрезки практически невозможно. К тому же постоянная формировка снижает количество образующихся семян, которые в момент своего созре-вания имеют коричневый цвет, что в массе смотрится довольно непривлекательно. Кстати сказать, в позднеосенний период насаждения из туи с зеленой окраской хвои также приобретают несколько ржавый оттенок. И если у вас такая особенность вызывает раздражение, то лучше использовать золотистоокрашенные разновидности туи, которые данным недостатком не стра-дают, а, наоборот, осенью их окраска становится более интенсивной с уклоном в зеленоватый оттенок.
Из особенностей содержания живых изгородей из кипарисовиков и тиса следует отме-тить подверженность этих растений яркому зимнему солнцу и необходимость их защиты меш-ковиной или светлым нетканым материалом.
Если говорить о других вечнозеленых растениях, не относящихся к хвойным породам и способных под несложным укрытием переносить наши зимы, то назвать следует прежде всего магонию падуболистную и самшит вечнозеленый, которые великолепно смотрятся в невысоких декоративных бордюрах по контуру садовых дорожек и цветников.
В живых изгородях бордюрного типа (т.е. высотой до 50 см) растения высаживают через 20-30 см и к формировке приступают сразу же после посадки, подравнивая под единый стандарт ширину и высоту бордюра. У магонии, чтобы кусты оставались низкими и густыми, их ежегодно подстригают сразу же после окончания цветения или осенью. В первом случае (обрезка после цветения) заново отрастающие побеги успевают заложить цветковые почки, являющиеся залогом обильного цветения очаровательными душистыми цветками желтого цвета в следующем сезоне. При осенней формировке, чтобы она не пошла в ущерб будущему цветению, выросшие за лето однолетние побеги следует укорачивать не более чем на половину их длины.
Из многочисленных видов самшита для нашей зоны интерес представляют два вида, точнее две их разновидности: это самшит вечнозеленый, разновидность «нана» — сорт «Саффрутикоза» и самшит мелколистный, разновидность «японика». Оба этих представителя отличаются низкорослостью, мелколистностью и, главное, считаются самыми зимостойкими из всего рода. Вопреки совету зарубежных авторов о возможности постоянной подформировки кустов самшита в течение всего периода вегетации, в наших условиях лучше осуществлять ее строго три раза в год – в начале отрастания побегов, в середине июля и ранней осенью. Главное – это не допускать выхода высоты бордюра за пределы 20-30 см, иначе будет сложно гарантировать надежность укрытия растений снеговым покровом. Способность самшита переносить высокое затенение (до 1/100 от полного дневного освещения) дает возможность производить посадки в тенистых уголках сада под густым пологом деревьев, являющихся дополнительной защитой от зимних иссушающих ветров.
Для листопадных изгородей бордюрного типа также можно использовать считающийся перспективным для приусадебного садоводства дальневосточный вид из семейства лоховых — лох многоцветковый или гуми. Однако в неукрывной культуре растения гуми способны зимовать лишь в Прикарпатье и на юге Белоруссии, поэтому в средней полосе России рекомендации по высоте ведения низкой бордюрной изгороди остаются теми же что и для вечнозеленых экзотов – не более 30 см.
Очень эффектную и простую в исполнении можно получить бордюрную изгородь из посеянных осенью на постоянное место семян любого из барбарисов. Для этого созревшие плоды в конце сентября собирают, отмывают от мякоти и затем опускают в воду, чтобы отсортировать их на выполненность. Все утонувшие семена просушивают до сыпучего состояния и высевают на глубину не более 1 см. Посевы мульчируют торфом или перегноем и в таком состоянии оставляют до весны. Рано весной появляются дружные всходы совершенно изумительного светло-изумрудного цвета. Растения барбариса в ювенильной стадии настолько необычны, что несведующему человеку очень трудно бывает распознать в них всем знакомый кустарник. В первый год посевы барбариса напоминают газонный ковер. К формировке и, если надо, прореживанию приступают весной следующего года, со временем доводя высоту и ширину бордюра до нужных размеров.
Низкие формовые живые изгороди
Низкие, высотой от 0.5 до 1.0 м, живые изгороди геометрически правильного профиля легко выводятся из контурных посадок бузины, кизильника, смородины, дерена, лапчатки кустарниковой, барбариса, бирючины, спиреи. Однако для того чтобы наиболее максимально проявились декоративные качества каждой из представленных пород, к ним необходим свой особый подход, как в подборе видового ассортимента, так и в выборе приемов агротехники.
Бузина. Известно около 40 видов умеренного и субтропического происхождения. В декоративном садоводстве в основном используется три вида, перечисленных в порядке снижения их зимостойкости и, что интересно, улучшения аромата цветков – бузина красная (или кистевая), черная и канадская. Все они предъявляют высокие требования к богатству и влажности почвы, обладают теневыносливостью, отличаются быстрым ростом и относятся к породам, наиболее эффективно снижающим уровень шума. В полной мере всеми этими качествами характеризуется бузина красная, культивирующаяся в наших условиях как многолетнее растение и поэтому пригодное для регулярной формовки. Чрезвычайно быстрый рост побегов бузины обуславливает острую необходимость в их сильной (короткой) обрезке. Наивысшую декоративность кусты красной бузины имеют в период цветения желто-зелеными кистевидными соцветиями, обладающими, кстати, весьма неприятным запахом, и осенью, с появлением многочисленных шарлахово-красных плодов, не пригодных в пищу, но вполне сносных для изготовления в былые времена чернил.
Запах цветущей бузины черной характеризуется всего лишь как «резкий», и плоды ее пригодны для переработки – приготовления желе, соков и варенья. В свежем виде употреблять плоды все же не рекомендуется, т.к. они содержат ядовитые вещества, полностью разрушающиеся только при тепловой обработке. По причине ежегодного подмерзания (хотя и последующего отрастания и цветения) в средней полосе России бузина черная для невысоких формованных изгородей не подходит, зато для низких, ежегодно отрастающих бордюров как нельзя лучше соответствует ее оригинальная разрезнолистная разновидность.Тоже можно сказать и о бузине канадской, у которой известны формы и с золотистой окраской листьев, и с ажурной надрезной листвой, но ежегодное обмерзание растения до снегового покрова ограничивает ее применение лишь использованием в бордюрах. Цветет канадская бузина душистыми, собранными в крупные соцветия, цветками, которые осенью превращаются в красновато-черные или зеленоватые плоды, сидящие на пурпурных плодоножках.
Также надо отметить, что общим недостатком растений бузины является их необычайная привлекательность в отдельные годы для тли, которая собирается на листьях и побегах буквально со всего сада-огорода. А вот на мышей и прочих грызунов запах бузины, но только черной, наоборот имеет отпугивающее действие.
Кизильник. Из более чем 40 видов кизильника, произрастающих в умеренном поясе Европы и Азии, встречаются листопадные, полувечнозеленые и вечнозеленые представители, а также формы с различным типом кроны – низкие, высокие, плакучие и стелющиеся кустарники. Все они характеризуются неприхотливостью к плодородию и влажности почвы, газоустойчивы в условиях города и, главное, обладают очень медленным ростом. Несмотря на относительно высокую морозостойкость вечнозеленых кизильников, зимовать в наших условиях они могут только под укрытием. Из листопадных видов наиболее приемлемыми для создания живой изгороди являются кизильник блестящий (с черными плодами) и похожий на него, но более высокорослый, кизильник цельнокрайний (с ярко-красными плодами). Живая изгородь, выведенная из растений кизильника, по своему подобию может сравниться разве что с садовыми шедеврами голландского барокко, настолько фактура (характер поверхности) насаждений повторяет внешний вид самшитовых формировок.
Сложность формировки живой изгороди из кизильника заключается в очень медленном его росте. Сильные однолетние побеги рекомендуется радикально укорачивать, а вот для поддержания кустов кизильника в надлежащем состоянии в дальнейшем, необходимо регулярное, но щадящее прореживание старых, растущих от земли побегов, но ни в коем случае нельзя производить сильное омоложение, поскольку вновь отрастающие, сильные побеги не в состоянии полностью восстановить былую декоративность. Желательно проводить постепенную реконструкцию изгороди молодыми растениями, которые великолепно переносят пересадку даже в облиственном состоянии.
В качестве подвоя кизильник прекрасно совместим со своими близким родственниками — айвой японской, рябиной, боярышником, грушей, аронией. Поэтому «надоевшая» и потерявшая былую форму живая изгородь из кизильника по вашему желанию может быть превращена в свободнорастущие насаждения хеномелеса или махрового боярышника, а может принять вид причудливо извивающейся волны побегов плакучей рябины. Для этого надо сделать в штамб весеннюю перепрививку черенком или летнюю окулировку почкой выбранной вами породы.
И еще, очень часто, особенно в условиях города, растения кизильника подвержены заражению запятовидной щитовкой. Характер поражения хорошо заметен зимой, когда на коре штамба и скелетных ветвей отчетливо просматриваются мелкие, длиной до 3 мм, изогнутые выпуклости, образующие некое подобие штриховатого рисунка – это как раз и есть щитки, под которыми зимует этот опасный вредитель. При небольшом поражении щитовкой больные побеги удаляют, в случае массового появления вредителя необходимо провести ранневесеннюю обработку масло-минеральной эмульсией или известково-серным отваром (ИСО).
Смородина. Речь пойдет не о хорошо всем известных ягодных культурах черной и красной смородины, а об их ближайших родственниках – смородине альпийской и смородине золотистой. Хотя это и не означает, что использовать в живых изгородях и лесозащитных посадках нижнего яруса сортовую смородину нельзя. Раньше, кстати, так и поступали. В настоящее время это было бы слишком расточительно с точки зрения использования ценного посадочного материала, да и прибавилось бы забот по борьбе с вредителями и болезнями в этих посадках. Однако у себя на участке вы можете создать живую, но не формованную, изгородь из компактно растущих кустов черной смородины сортов Загадка или Ленинградский великан. А долго неопадающая листва сорта Муравушка будет радовать глаз до глубокой осени.
Но вернемся к декоративным смородинам. Альпийская смородина имеет невзрачные, зеленоватые раздельнополые цветки и мелкие красные, безвкусные плоды, которые довольно эффектно выглядят на фоне темно-зеленой листвы. Положительной особенностью альпийской смородины является ее ветвистость и способность долго сохранять приданную форму после обрезки. Листья осенью приобретают коричнево-красную окраску.
Еще большую ценность для озеленения представляет смородина золотистая.
Ее крупные блестящие листья и золотисто-желтые, в длинных кистях, душистые цветки редко поражаются вредителями и грибными заболеваниями. Красноватые побеги образуют густую ажурную крону. К почве нетребовательна, хорошо и быстро растет даже на песчаных почвах. Зимостойка на севере и в Сибири. Хорошо переносит формирующую обрезку, а осенью листья окрашиваются в кроваво-красный цвет. Плодов, вследствие регулярной обрезки, образуется немного, они черного цвета и вполне съедобны: вкусные и сочные.
К достоинствам смородины альпийской и золотистой следует отнести и легкость получения посадочного материала, поскольку они легко размножаются семенами (сеянцы зацветают на 4-6 год), отводками, делением куста, зелеными и одревесневшими черенками.
Хочется предостеречь садоводов от приобретения экзотических для нашей зоны сортов и форм декоративных смородин. К ним относятся полувечнозеленые виды смородины душистой («одоратум») и смородины прекрасной или «фуксиевой» («специозум»), а также листопадная смородина кроваво-красная («сангвинеум»). Все они незимостойки и расти в наших условиях могут лишь в кадочной культуре или в оранжерее.
А вот, что касается другого, родственного смородинам, ягодного кустарника — крыжовника, то в живой изгороди можно использовать неприхотливые и очень зимостойкие интродуценты: крыжовник иглистый и крыжовник буреинский, характеризующиеся крупными и многочисленными шипами. Из экзотических крыжовников также назовем крыжовник миссурийский, кусты из которого устойчивы, как и все «американцы», к сферотеке, имеют раскидистую форму кроны, а осенью окрашиваются в желто-красные тона, несвойственные подавляющему большинству видов рода.
Дерен или свидина. Название рода на русский язык переводится как «кизил». Действительно, «кизил обыкновенный» или «дерен мужской» – это южное, хотя и морозостойкое растение с очень вкусными плодами, входящему вместе с хорошо нам знакомым дереном белым, в одно ботаническое семейство. Однако вместо привычного всем «дерена», с подачи переводчиков иностранной литературы по садоводству, стали все чаще появляться названия «кизил белый», «кизил кроваво-красный», «кизил цветущий», что может запутать кого угодно: о каком же кизиле идет речь. Поэтому правильней оставить наименование «дерен» за кизилом, а все остальные «бывшие» дерены, относящиеся по новой классификации к роду Свидина, так и называть – «свидина кроваво-красная», «свидина белая» и т.д.
Свидина белая или сибирская – один из самых используемых в создании формовых изгородей кустарников. Ценится за неприхотливость, устойчивость к загазованности воздуха, засухоустойчивость, теневыносливость, густую облиственность и совершенную зимостойкость. Имеются исключительно красивые садовые формы свидины белой с пестрой и золотисто-желтой окраской листьев.
Осенью листья приобретают малиново-бронзовый цвет. Но особую декоративность представляют на фоне белого снега ее гибкие ярко-красные (у некоторых форм – желтые) побеги, являющиеся единственным украшением зимнего сада. Не меньшую привлекательность имеют и собранные в небольшие кисти белые, но скорее голубовато-синие, плоды, за что, кстати, за свидиной белой и закрепилось ее видовое название. Свидина белая легко размножается семенами, зимними и летними черенками, делением куста и горизонтальными отводками.
В отличие от белой, свидина кроваво-красная свое видовое название получила именно за окраску побегов, которые по мере отрастания меняют свой цвет с зеленого на красный. Осенняя окраска листьев у свидины кроваво-красной — фиолетово-пурпурная, плоды – иссиня-черные. И последние, незначительные отличия от свидины белой так это: неспособность к укоренению одревесневшими (зимними) черенками, но дополнительная возможность корнеотпрыскового размножения.
Лапчатка кустарниковая, «курильский чай». Кустарниковая лапчатка представляет собой низкий, высотой не более 1.0 м, сильноветвящийся кустарник с густой, компактной кроной, которую путем формировки можно привести в идеальное состояние. Причем обрезка никак не отражается на обильности цветения. Цветет лапчатка с июня до глубокой осени. Цветки у основной массы сортов желтые или белые (хотя сейчас уже получены сорта с красным, розовым и даже желто-красным околоцветником), диаметром до 2.5 см, по внешнему виду напоминают немахровый шиповник.
Растения способны произрастать даже в засушливых регионах с морозной зимой, однако предъявляют высокие требования к почвенному плодородию и освещенности.
Обрезку и формировку лучше производить ранней весной, запущенные и неопрятные насаждения лапчатки можно вновь привести в порядок путем радикальной омолаживающей обрезки с оставлением штамба высотой 15-20 см.
По обилию цветения лапчатку кустарниковую превосходит лапчатка даурская. Этот низкий до 50 см кустарник, цветущий белыми цветками и обладающий такой же выносливостью и зимостойкостью как основной вид, является еще одним свидетельством богатства нашей флоры и возможности введения в культуру новых декоративных растений.
Барбарис. Барбарисы чаще всего выращиваются в свободнорастущей форме, хотя они обладают высокой способностью к выведению любых, а не только прямоугольных конфигураций. Декоративные достоинства этой культуры хорошо известны, однако при подборе сортимента следует обратить внимание на его видовое происхождение. Так, в сельской местности не рекомендуется высаживать растения барбариса обыкновенного, поскольку основная его форма сильно поражается ржавчинным грибком, легко переходящим на злаки. А вот, более низкорослый и менее зимостойкий вид, барбарис Тунберга, ржавчиной не поражается.
Еще одна интересная особенность в различии этих двух видов: плоды обыкновенного барбариса съедобны, тогда как мнения по поводу удобоваримости плодов барбариса Тунберга расходятся – от несъедобных, для европейского вкусоощущения, до очень кислых, но вполне приемлемых, на наш вкус.
Морозо- и жароустойчивые растения барбариса в состоянии мириться с бедной песчаной почвой, а также затененностью, но в последнем случае обильного цветения и, соответственно, плодоношения вы не получите – для этого необходимы открытые солнечные места или всего лишь легкое затенение. Не выносят растения барбариса и переувлажнения почвы, но по отношению к загазованности воздуха проявляют лояльность.
Поскольку цветет барбарис на побегах прошлого года, обрезку и формировку кустов лучше проводить сразу после окончания цветения (в конце мая-начале июня). Встречающиеся рекомендации по обрезке барбариса в момент окончания роста побегов – в конце июня-начале июля чреваты ослаблением цветения на следующий год, т.к. под секатор садовника попадают потенциально цветоносные побеги. Если же вас абсолютно не волнует эффект декоративности живой изгороди, украшенной цветками и плодами, а на первое место ставится ее форма и выбранная оригинальная листовая расцветка, то формировать кусты барбариса можно вплоть до глубокой осени. Также раз в два-три года ранней весной до начала вегетации следует проводить осветляющую и омолаживающую обрезку живой изгороди.
При создании изгороди растения сажают в два ряда в шахматном порядке по схеме 25 (30) Х 25 (30) см. Посадочные траншеи глубиной и шириной 40 см необходимо подготовить заранее. Их заполняют грунтом, изготовленным из равных частей торфа, перегноя и дерновой земли. В смесь добавляют суперфосфат, древесную золу и доломитовую муку или негашеную известь. С началом вегетации и до окончания роста побегов осуществляют корневые подкормки азотными удобрениями, навозной жижей (в соотношении 1:5) или птичьим пометом (1:10).
В заключение надо отметить, что видовое разнообразие барбарисов не ограничивается вышеописанными видами. В культуру введены и другие, не менее ценные для озеленения виды, такие как барбарис Зибольда, внешне похожий на барбарис обыкновенный, барбарис амурский, корейский, разноножковый и многие другие. Среди видов, особенно у барбариса Тунберга и барбариса обыкновенного выделены разновидности – с белыми и желтыми плодами, с серебристоокаймленными и пурпурными в течение вегетации листьями. Получил широкое распространение пурпурнолистный гибрид – барбарис оттавский. Есть и вечнозеленые представители – барбарис бородавчатый, самшитолистный и беловатый (с сизо-белой окраской листьев), вполне пригодные для создания невысоких бордюров. Но самым, пожалуй, любопытным является межродовой гибрид между магонией падуболистной и барбарисом обыкновенным – новая садово-декоративная культура, названная махоберберисом, форма Ньюберти, прекрасно зимующая даже под Санкт-Петербургом и из которой также можно выводить очень эффектные бордюры.
Бирючина. Среди бирючин существуют вечнозеленые виды, которые часто как раз и фигурируют на страницах европейских изданий в качестве топиарных произведений. В первую очередь это относится к бирючине блестящей, характеризующейся необходимой для выведения растительной скульптуры быстротой роста, теневыносливостью и умением долго сохранять приданную форму. Однако ее зимостойкость на невысоком уровне – растения кратковременно может вынести понижение температуры лишь до -15oС.
Гораздо более выносливой по сравнению с бирючиной блестящей к морозам является бирючина обыкновенная, способная противостоять, но тоже, кстати, недолго, температурам около минус 30оС. Она обладает всеми вышеуказанными качествами, к тому же засухоустойчива, может расти на засоленных и щелочных почвах, отлично переносит условия города, но предпочитает богатые, хорошо увлажненные почвы и солнечное местоположение.
Цветет бирючина обыкновенная с начала июля до середины августа мелкими душистыми цветками белого или кремоватого оттенка, собранными в пирамидальные 8-сантиметровые метелки. Но особую ценность представляет очень густая фактура кроны с темно-зелеными, блестящими и кожистыми листьями, которые великолепно смотрятся в формованной живой изгороди. К формирующей обрезке приступают сразу после окончания цветения в конце лета. Запущенные насаждения бирючины очень легко исправить путем сильной омолаживающей обрезки вплоть до корневой шейки.
Спирея, таволга. Род спирея объединяет около 90 видов, причем все виды очень хорошо скрещиваются между собой с образованием устойчивых гибридов. Видовой состав постоянно уточняется и меняется, так что здесь впору ломать голову не то что обыкновенному садоводу, но и специалисту-ботанику.
Однако мы пойдем по более простому пути. Во-первых, следует четко уяснить, что существует две основные группы спирей – весеннецветущие и летнецветущие. Во-вторых, от принадлежности к определенной группе зависит подбор ассортимента и соответствующие приемы и сроки формировки (обрезки).
Большинство весеннецветущих спирей имеет белую окраску околоцветника и цветут, как правило, обильное, но недолго. Цветковые почки закладываются на побегах прошлого года, поэтому обрезку производят весной после цветения, для того чтобы дать возможность вырасти и заложить цветковые почки новым побегам. Время от времени необходимо делать омолаживающее прореживание многолетних побегов путем вырезки их на пень. Страшного в этом ничего нет, поскольку для растений весеннецветущих спирей характерно образование многочисленных т.н. побегов кущения, и к 10-летнему возрасту их количество может достигать 60.
Не все весеннецветущие спиреи пригодны для создания регулярных живых изгородей. Причиной тому является не очень соответствующий для сохранения цветоносных побегов при формовке тип цветения. По степени зимостойкости из видов весеннецветущих спирей для нас подходят следующие.
Прежде всего — это спирея средняя. Куст высотой 1-2 м с округлой компактной кроной. Цветки располагаются по всей длине побега, поэтому во время обрезки эти побеги можно укорачивать.
Таким же типом побегов характеризуется спирея аргута или острозубчатая. Однако ее морозостойкость относительна, поскольку в более северных районах средней полосы растения подмерзают.
Спирея ниппонская представляет собой шаровидный куст высотой 1-2 м с горизонтально направленными побегами, которые легко формировать. Зацветает с конца мая и цветет в течение 15-25 дней желто-зелеными цветками, которые в бутонах имели пурпурную окраску.
Группа летнецветущих спирей характеризуется цветением на концах побегов текущего года вегетации. Казалось, нет никаких проблем при формировке такой живой изгороди: обрезай по протянутому шнуру в начале весны, все равно отрастающие побеги будут цветоносными. Однако это не совсем так. При такой слепой обрезке цветение с каждым годом будет ослабевать.
Дело в том, что для летнецветущих спирей должен быть 3-годичный цикл обрезки побегов. После прохождения побегом двух циклов его полностью вырезают, ориентируясь на предусмотрительно оставленные и уже готовые к цветению побеги корневой поросли. В чем состоит этот цикл. В первый год побег несет цветонос на своем конце, на следующий год – на концах ниже отрастающих побегов, а побег прошлого года подсыхает, если его не вырезать. На третий год цветение будет на концах вновь отросших побегов ниже расположенных по побегу прошлого года. После третьего года жизни побега весной производят обрезку всего несущего побега с побегами первого и второго порядка. Цикл повторяется заново до полного удаления данного побега на уровне земли.
Из летнецветущих спирей для формовой изгороди можно брать почти все, отдавая предпочтения форме соцветия и его окраске.
Спирея Дугласа цветет с конца июня до осени темно-розовыми цветками в плотных узкопирамидальных соцветиях.
Спирея иволистная цветет в июне-июле белыми или розоватыми цветками, собранными в длинные, до 20 см, метелки.
Спирея Билларда гибридного происхождения имеет длинные ярко-розовые метельчатые соцветия, которыми украшает сад со второй половины лета до заморозков.
Наиболее морозостойкая (вплоть до Заполярья) спирея японская цветет в течение всего лета розово-красными цветками, собранными в щитковидные соцветия. Вдобавок осенью листья приобретают очень оригинальную пурпурно-зеленую окраску.
Спирея Бумальда гибридного происхождения очень похожа на свою «маму» – спирею японскую, отличаясь от последней более низким ростом и большей ребристостью побегов. На ее основе выделено очень много форм с окраской околоцветника от бледно-розовой то темно-красной. Особой популярностью пользуется сорт ,Энтони Уотерер’, цветущий рекордно долго – в течение 100 дней.
Спирея сиренецветная цветет широкими пирамидальными метелками сиренево-красного цвета со второй половины июня до конца лета.
И, наконец, спирея березолистная, характеризующаяся высокой зимостойкостью вплоть до Финляндии и цветущая в июне белыми с розовым оттенком цветками.
Высокие живые изгороди из листопадных деревьев и кустарников
Среди листопадных древесных и кустарниковых растений на первом месте по всем предъявляемым к живой изгороди параметрам стоят растения боярышника. «Стоит дерево кудряво, а когти волчьи». Подобную славу снискал себе куст боярышника, с незапамятных времен использовавшийся на Руси и в Европе для создания живых изгородей, которые по своей непреодолимости могли сравниться разве что с крепостными стенами. Да и название говорит само за себя: кто был более недоступен и горд чем боярская дочь – боярышня.
А в Скандинавии за подобную суровость «характера» по древней кельтской традиции боярышник олицетворялся с божеством зимы и тьмы, прародителя бога Олвена, по внешнему виду очень похожего на славянского Вия.
Ни один род кустарниковых растений не может сравниться с боярышником по количеству и разнообразию видов, которых насчитывается не много, не мало, а 1250.
Большинство из них характеризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным почвенным условиям и зимостойкостью, хорошо переносят засуху и затенение, обладают крепкой древесиной и высокой побегообразовательной способностью, прекрасно переносят стрижку и формировку. К достоинствам живых изгородей из боярышника можно отнести длительный период облиствения (150-170 дней в условиях Московской области) и долговечность насаждений, сохраняющих высокую побегообразовательную способность до 150 лет. В Англии, например, встречаются 3-5-метровые живые стены из боярышника 300-летнего возраста.
Для создания живой изгороди можно использовать следующие широко распространенные в европейской части России виды: боярышник колючий (обыкновенный или гладкий), боярышник кроваво-красный (сибирский) и боярышник однопестичный, который по морфологическим признакам сходен с боярышником колючим, но от последнего отличается быстрым ростом и розоватым оттенком цветков.
В последнее время все большую популярность приобретает вид с очень красивым названием — боярышник шпорцевый или «петушья шпора». Происходит он из восточных районов Северной Америки, а свое название получил из-за длинных изогнутых колючек, покрывающих побеги. Однако следует помнить, что данный вид недостаточно морозостоек на севере и хуже других переносит стрижку.
Наряду с положительными качествами живой изгороди из боярышника у данной культуры есть определенные сложности в агротехнике. Так, все боярышники лучше развиваются, обильно цветут и плодоносят на хорошо дренированных, плодородных супесях и суглинках с обязательным их известкованием, предпочитая, к тому же, открытые солнечные пространства.
Поскольку растения имеют глубокое залегание корневой системы, то для посадки отбирают только молодые, 3-6-летние саженцы — более старые растения гораздо хуже приживаются.
Под посадку готовят траншею шириной от 40-50 см (для однорядной) до 1 м (для двухрядной изгороди) и глубиной 50-70 см. При низком почвенном плодородии составляют смесь из равных частей торфа, перегноя и вынутой из траншеи земли. В зависимости от типа живой изгороди выбирается схема посадки: 30-50 см между растениями в однорядной изгороди, 50-70 см для двухрядной, с расстоянием между рядами 50-60 см. В последнем варианте растения высаживаются в шахматном порядке. Для создания формированных живых стен закладывается один ряд растений по схеме 0.8-1.2 м, неформированных (свободнорастущих) — 1-2 м.
Более декоративной, но и более трудоемкой в создании является живая изгородь шпалерного типа, для которой лучше всего использовать растения боярышника колючего.
1-2-летние саженцы высаживают по схеме 20-30 см в один ряд вдоль временной ограды с горизонтально расположенными на высоте 25, 35 и 50 см жердями. Через год после посадки растения срезают «на обратный рост», т.е. на пень высотой 10 см. Из вновь выросших побегов оставляют только два наиболее сильных и расположенных в плоскости шпалеры побега. Еще через год эти побеги ориентируют в противоположные стороны под углом 45о. При этом побеги соседних растений перекрещиваются между собой и, для лучшей срастаемости, в местах их соприкосновения срезается часть коры, а совмещенные участки плотно обматываются ленточками из полиэтиленовой пленки и обмазываются садовым варом. Всю конструкцию прикрепляют к нижней поперечной жерди на высоте 25 см, обрезая выступающие за эту границу ветки. Весной следующего года оставляют два самых сильных, параллельных побега. По отношению к несущей ветви прошлого года они располагаются под углом в 90о. Их также перекрещивают с соседними побегами и подвязывают на высоте уже 35 см и обрезают. На пятый год подвязывают побеги к третьей жерди. В дальнейшем шпалера стрижется как обычная изгородь и доводится до высоты 1.0-1.5 м, при этом с боков ее стригут таким образом, чтобы ширина стенки не превышала 30 см. Переплетенные побеги срастаются, утолщаются, а окна-ячейки между ними постепенно зарастают. Получается очень прочная, красивая и непроницаемая живая изгородь, занимающая к тому же очень мало места в ширину. При желании число горизонтальных жердей может быть намного больше, и располагаться они будут гораздо выше. Соответственно увеличивается продолжительность формирования этой высокой, но потрясающей по своей декоративности живой изгороди.
При сильном росте побегов для боярышников допустима 2-3-кратная стрижка за сезон, причем, срок последней обрезки должен выпадать не позже середины июля. При этом каждый раз обрезается 1/2 — 2/3 длины текущего прироста.
Для низких изгородей приемлемым является прямоугольный профиль формировки, а для живых стен лучше формировать трапециевидный профиль с углом наклона боковых стен в 70 — 80о, что заметно улучшает световой режим для ветвей в основании конструкции.
Однако за подобного типа изгородями необходим очень тщательный и своевременный уход. В первые два года после посадки обязательны поливы и двухстороннее рыхление почвы в зоне 50 — 80 см от самих растений. Через два года проводят подкормку органическими удобрениями в сухом виде — осенью или ранней весной под перекопку. В качестве подкормки используют один из следующих видов органических удобрений в расчете на 1 м2 занимаемой площади: 2 — 4 кг перегноя или компоста или 2 — 3 кг торфа. Одновременно с органическими удобрениями проводят и минеральные подкормки. Однако здесь четко следуют правилу — фосфорно-калийные удобрения вносят при осеннем перекапывании почвы, а азотные только при ранневесеннем рыхлении. В расчете на 1м2 приняты следующие нормы: сульфата аммония — 60 — 80 г, суперфосфата — 60 — 80 г, калийной соли — 30 — 40 г.
Вместо растений боярышника для подобного типа изгородей можно с успехом использовать дички груши, сливы, алычи, терна, яблони. Например, сеянцы уссурийской груши или того же терна по своей околюченности мало в чем уступают боярышнику, а по побегообразовательной способности и густоте кроны могут соперничать с последним.
Следует иметь постоянно в виду обязательное проведение мероприятий по химической защите живых изгородей из боярышника (и других плодовых растений) одновременно с обработкой насаждений плодового сада. Вредители и болезни часто используют живую изгородь, в особенности из боярышника, в качестве промежуточных хозяев для последующей «атаки» на сад.
Из широколиственных пород, ценящихся за густоту кроны, хорошую побегообразовательную способность и возможность формировать качественную по профилю живую изгородь высотой до двух метров, нельзя не упомянуть следующие.
В первую очередь — липа. Здесь, несмотря на одинаковую требовательность к освещению и отрицательной реакции на кислые и слабозасоленые почвы, предпочтение следует отдать липе крупнолистной, которая по сравнению с липой мелколистной или сердцелистной гораздо более экологически устойчива.
На втором месте представители семейства кленовых, которые в будущем в состоянии заменить живые изгороди из боярышника. Это самый зимостойкий из всех кленов — клен татарский (неклен или черноклен), клен сахаристый (серебристый) и клен Гиннала (приречный). Все они великолепно переносят обрезку и формировку и, кроме того, легко размножаются посевом семян. Семена татарского и приречного кленов собирают и высевают осенью, семена клена серебристого собирают в начале июня, высевают, а уже к осени получают 20 — 30 — сантиметровые саженцы.
Из всех вязов для формирующей обрезки более всего подходит вяз шершавый (голый или ильм горный). Его выделяют по причине теневыносливости и зимостойкости, устойчивости к голландской болезни и условиям города, а также отсутствию корневых отпрысков.
Из семейства березовых для регулярной стрижки подходят: ольха серая (белая), ольховник, граб и хмелеграб (для южных областей), а также лещины (орешники). Кроме того, орешники, ирга (канадская и круглолистная), карагана кустарниковая являются прекрасным живым материалом для создания плотных кулис, разделяющих сад на живописные, уютные уголки. Постоянно образующаяся поросль делает их в этом отношении незаменимыми.
Для юга также весьма эффектно выглядят стриженные изгороди и топиарные посадки из бука лесного (европейского), особенно краснолистной его формы Atropurpurea.
